窗外有藍天 - 山居筆記

 
 
在大街上跟哥哥打棒球的古巴小男孩
會不會是下一個 Hernandez 或是 Contreras ？
＊ ＊ ＊
我喜歡像孩子的孩子，
也喜歡像孩子的老人家。
在那個島上的孩子，
即使衣不蔽體，踢著早已爆裂的足球，
依舊渾然忘我，樂在其中。
從他們身上，我看到無限可能。
眼前所見是一個個等待破繭而出的自由靈魂，
而不是一群戴著眼鏡、彎腰駝背，
成日坐在電腦電視前敲鍵盤、搖滑桿的小老頭小老太婆。
在那個島上的老者，
幾十年來可能從未真正飽餐一頓，
卻依然純真樂天，妙語如珠，
磨難中自有他們的處世哲學。
在這個島上的我，
遙想那不可預知的未來，
該怎麼教育我的下一代，
讓我的孩子，就像個孩子？
在這個島上的我，
當人生走到鬢髮蒼白牙齒鬆動之際，
是否還能保有一顆
在困境中始終遠眺世界的赤子之心？
2003-10-14
【樂迷浮生錄】系列 -- 圖文已於 2003 年 10 月 發表於 TVBS 週刊，轉載或引用將涉及版權問題唷 ^^
《延伸閱讀》
★ Orlando Hernandez
原古巴國家隊強投，1996年因叛逃失敗被長期禁賽，1997年12月28日再次冒險乘小船逃離古巴，隔天在迦勒比海一個無人荒島上被美國艦隊尋獲，1998年起效力紐約洋基隊，成為洋基超強先發之一，2001年因腳指受傷生涯開始走下坡，2003年被交易到蒙特羅博覽家隊，卻因肩傷開刀，導致整個球季報銷。
★ Jose Contreras
原古巴國家隊強投，2002年10月1日於墨西哥境內對多明尼加隊比賽結束後叛逃，輾轉進入美國，2003年1月正式簽約成為紐約洋基隊投手。
《延伸聆聽》
★ 古巴民謠--> Cuando calienta el sol（Sample MP3：1957年 Los Hermanos Rigual 膾炙人口的絕世佳作，40多年來已被世人翻唱成各種語言版本

 
 
Buena Vista = Good View
電影 Buena Vista Social Club 為世人開啟了一扇窗，窗口流洩著奔放的音樂，喚醒每個人對生命的熱情。
一念之間，我鼓起勇氣，隨著音符飄洋過海來到這座封閉了四十年的古堡，使盡力氣，想推開那道孕育神秘力量的厚重鐵門，一窺究竟。
從古巴回來後，我的 Journey to Cuba 並未就此告一段落，反而更積極針對一連串無法理解的現象提出質疑、尋找答案，探索方向更為明確。
無巧不成書，八月中，在一個偶然的機會下看了這部電影： For Love or Country -- The Arturo Sandoval Story（中譯：情迷哈瓦那）。這是葛萊美獎12次提名3次得獎的古巴小號手 Arturo Sandoval 投奔自由的故事，由古巴出生邁阿密長大的好萊塢巨星 Andy Garcia 企畫製作，並飾演男主角 Arturo。同樣古巴出生邁阿密長大的女歌手 Gloria Estefan 則友情客串，飾演女主角的閨中密友。
片中藉由 Arturo Sandoval 在美國大使館尋求政治庇護時的回想，一幕幕帶出革命後古巴社會重建的種種問題：人民對革命逐漸喪失信心、對偉大領袖 Fidel Castro 的矛盾情感，社會主義對人性的不信任、對自由意識的壓抑.... 一切的一切，與我在古巴聽到的、看到的不謀而合。
我開始閱讀一系列古巴爵士樂發展史及樂手列傳，不再把焦點集中在 Son, Bolero, Guajira, Cha Cha 這些傳統民謠上，第一次以象徵自由意識的爵士樂的角度，去審視1959年那場革命帶給古巴人民和社會的衝擊。
12歲開始學小號，受正統音樂教育的 Arturo ，是哈瓦那現代交響樂團首席小號手。然而，不只他的一顆心嚮往自由，他的音樂也渴望自由與解放，不願再侷限於傳統的演奏模式。除了交響樂和 Afro-Cuban Jazz，他更希望能隨心所欲演奏 Fusion, Bebop Jazz.... 然而這些由美國本土發展出來的爵士樂，卻被卡斯楚政府歸類為 The music of the enemy （敵人的音樂），Arturo 常因私下演奏或收聽對岸「敵人的音樂」而被鄰居密告檢舉。
70年代末期，古巴人民逐漸從卡斯楚的魔咒中醒來，不斷有音樂家、運動員藉由出國表演或比賽進而投奔自由，其中也包括 Arturo 合作多年的好友 -- 薩克斯風手 Paquito D'Rivera。
追求音樂自由的渴望越來越強烈， Arturo 卻放棄了一次又一次出走的好機會，選擇留在古巴，與心愛的女人共組家庭。
儘管如此，那顆渴望自由的心始終無法平息。那麼到底該怎麼做，才能讓家人聚在一起，又能吹奏自己喜愛的樂曲？
一切還得從長計議。
為了讓老婆小孩能夠跟著他出國演出，一起尋求政治庇護，必須先取得政府的信任。他開始在各種場合公開表明支持政府，並且放棄堅持，簽字加入共產黨。
經過漫長的等待，時機終於成熟，1989年 Arturo 取得與聯合國大樂團巡迴演出的機會，同時也取得家屬同行的許可。
然而在希臘雅典尋求政治庇護時，卻因夫妻兩同時都是共產黨員，並且經常在公開場合讚揚 Fidel Castro，而遭到美國國防部百般刁難，申請一度遭拒。
Arturo Sandoval 叛逃的消息馬上被古巴情治單位給擷取到，眼見所有努力就要功虧一簣，國寶級小號手 Dizzy Gillespie 挺身而出，撥了通電話給當時的美國副總統 Dan Quayle（也是 Dizzy 頭號樂迷），Sandoval 一家三口才得以順利入境美國。
Sandoval 全家最後定居在邁阿密，十多年來 Arturo 一直致力於音樂教育工作，目前身兼 Florida International University 音樂系教授與UC Davis, UCLA, USC., University of Miami, UC Santa Barbara 等大學客座教授。
2003-9-29
【樂迷浮生錄】系列 -- 圖文已於 2003 年 10 月 發表於 TVBS 週刊，轉載或引用將涉及版權問題唷 ^^
《看圖說話》
2003-7-20，攝於 La Habana Vedado（哈瓦那新城區）Plaza de la Revolucion
革命英雄 Che‧Guavera，阿根廷人，醫學院畢業後為追尋夢想北上，後來投身古巴革命運動，成了 Fidel Castro 的左右手，1959年率軍攻入哈瓦那城，推翻暴君 Batista 的獨裁政權，卻在1967年一場游擊戰中喪生，享年39歲。
Arturo 在電影中提到：在古巴，所謂的革命英雄只能有一個（You know who he is）。已經不在人世的（例如 Che‧Guavera）就算了，至於那些還在世的，"那個人"也會想辦法鬥死他，欲加之罪何患無詞。
《延伸閱讀》
故事：For Love or Country
電影：For Love or Country（情迷哈瓦那）
演員：Andy Garcia（"When a Men Loves a Woman"）、Mia Maestro（"Frida", "Tango"）、Gloria Estefan
《延伸聆聽》
 Soundtrack：For Love or Country
 Flight to Freedom - Arturo Sandoval

 
 
如果要我從幾個走訪過的古巴城鎮中，挑出一個最不值得去的地方，我會毫不考慮告訴你：Varadero！
碧海藍天一直是我的最愛，只是這塊以人工填海產生的延生島嶼，並不在此行計畫之內，甚至不在我的人生範疇之內。
世界這麼大，人生這麼短，那些以金錢堆砌出來的度假勝地，早已從我那不斷擴充的旅遊版圖上給暫時刪除了。
去 Varadero 是臨時決定的，其實去哪都好，只是不想再繼續待在哈瓦那。
前後在這個悲情城市待了五天，成了名符其實的城市暴走族，從舊城區走到中城區，從中城區走到新城區，再沿著海堤公路（Malecon），走回中城區和舊城區。
每天到處亂走，各種光怪陸離的社會現象，該看的看了，不該看的也看了。
偶而與市井小民甘苦談，瞭解的越多，心情也越沈重。
迫不及待想找一處海闊天空的所在，歇歇腳，喘口氣。
Cubatur 的 Varadero 一日自由行，只含來回車資和自助午餐，索價45美元。（而世界遺產 Vinales Valley 一日遊，含來回車資、自助午餐、景點門票及詳細解說，只要44美元。）
一條公路沿著海岸線貫穿整個 Varadero 半島，除了噬人豔陽、沙灘、椰子樹、大型度假飯店和穿著清涼的歐美遊客之外，沒麼也沒有。（當然，如果你是個酷愛水上活動的人，那又另當別論。）
有種花錢買陽光曝曬的感覺：<
值得一提的是我的車友。
從馬德里到哈瓦那直飛僅需9小時，語言也不是問題，所以很多西班牙人到古巴度假。
我們一行9人，除了司機、解說員，以及來自台灣的我，其餘6名乘客都是西班牙人：一對氣質優雅的教授夫婦，還有四名戴著墨鏡看起來頗性格的粗獷男子。
抵達 Varadero 後，他們個個全副武裝（嗯 上空裝... ），在海邊衝浪、或搭小船到深海去 scuba diving（教授先生還抓到一條魚喔 ^^）
不諳西語也不諳水性的我，只能在一旁的躺椅上做做日光浴，在附近沙灘上散散步，任由陽光熱情烘烤，乖乖做隻聽雷的旱鴨子。
海邊不時傳來四人幫爽朗的笑聲，他們怕我一個人在岸邊無聊，偶而也會跑上岸來，跟我比手劃腳，用簡單的英語交談，耍耍寶、聊聊天。
這個晴朗炙熱的夏日午後，海上風平浪靜。而我，再次被拉丁民族毫不矯飾的熱情給融化，終於可以什麼都不想，放鬆心情開懷大笑，也終於有了在熱帶島嶼度假的感覺。
畢竟「笑」是國際語言嘛！
回程在車上替他們四人拍了張合照，帶頭大哥 Juan 開玩笑的說，其實他們心裡好害怕，怕我把這張裸照放在網路上拍賣，萬一因此轟動全球，他們會無顏回西班牙見鄉親父老 ^^
有趣的是，這幾個西班牙莽漢，我個人覺得長得還不賴啊。阿怎麼回台灣後大家看了照片都嚇得花容失色，還緊張的問我：
「Vicki 你遇到土匪啦！唉唷 你好大膽子喔，還幫土匪拍照！」
@_@？
呵呵... 看來我的審美觀跟大夥兒落差頗大喔？！ ^^;
其實唷 在我眼中，不矯揉造作、個性讓人感覺如沐春風的人，都是最迷人的 ^^
2003-9-8
【樂迷浮生錄】系列 -- 圖文已於 2003 年 10 月 發表於 TVBS 週刊，轉載或引用將涉及版權問題唷 ^^
《看圖說話》2003-7-22，攝於永遠碧海藍天的 Varadero
《延伸閱讀》Varadero: Largest resort complex in the Caribbean

 
 
我看完你所有的旅遊書
好像跟你一起旅行了幾個月，說那些沒人會在旅途中說的事
我最喜歡哈瓦那那本，我好像真的認識那些人
什麼都沒有.... 只好虛構一切的人
你描寫那個古巴女人，靠在窗邊，面對著堤防，無望地等待
看著時間過去，什麼也沒發生....
我覺得我就是她
～阿莫多瓦「悄悄告訴她」‧Benigno與Marco的對話～
"Cheap Rum" and "Cheap Sex"（便宜的酒和便宜的女人）
這是一般西方世界對古巴的刻板印象。
其實這麼說也沒錯，許多歐美男性的確是為了玩女人去古巴，在哈瓦那常會見到禿頭大肚子的白人男子，摟著身材曼妙的古巴小妞，醉醺醺從酒吧裡走出來。
也有男人願意花點小錢在古巴安置另一個家，他知道這個 Mistress 絕不會成為致命的吸引力，因為她根本出不了國，連打通越洋電話都有困難。
生活這麼艱苦，如果說，伴遊的代價是一個月的生活費，而一夜情可以讓她半年不用工作，我們用什麼立場去責怪那些禁不起金錢誘惑的年輕女子呢？
在古巴，雖說教育和醫療免費，每人每天有政府配給的麵包，八歲以下的孩子每天還多給一公升牛奶，農產品和以 peso 付費的 Peso Store 物價低廉，但許多民生必需品，如肥皂、洗衣粉、植物油、衣服... 或是品質好一點的日用品，都必須在以美元付費的國營 Dollar Store 購買（美金：Peso = 1：26，只能在每個城市的貨幣兌換中心 Cadeca 兌換，Cadeca 門口換美金的古巴人總是大排長龍）。
當然，你也可以選擇不用肥皂洗澡，只用清水洗衣服，做菜不用沙拉油，每天都穿同一件衣服。
日子是苦了點，但還算過得下去。
只是，管他資本主義、社會主義，只要是人，誰不追求生活品質呢？
賺美金（Hard Currency）彷彿成了全古巴人民的使命。
運氣好一點的，可以從散居在邁阿密、西班牙、加拿大的親友那兒得到金錢上的接濟，也輾轉得知一些外界的消息。
自由的生活是美好的，外國的月亮比較圓。
到底有多好？多圓？一切只能憑想像。
大多數人有了錢馬上花掉，今朝有酒今朝醉，過一天算一天。少數比較會想的，拼命存錢。
有人想蓋間屬於自己的房子，把全家人接來，不甘心再屈就於政府提供的老舊癱塌沒有熱水偶而停電的廢墟。
有人湊足逃亡所需經費（八千到一萬美元不等），想辦法聯絡上對岸的親友與附近海域的船隻，偷渡到與哈瓦那僅兩百海里之隔的邁阿密。
每天黃昏的海堤公路（Malecon），堤防上坐滿了人，有的釣魚，有的與朋友聊天。
但我發現，絕大部分人只是望著大海發呆。
也許他們正在心裡天馬行空為自己的未來畫著藍圖，或是無望的等待哪天能與心愛的人在對岸重逢。
2003-8-26
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《延伸閱讀》
奧斯卡金像獎最佳原著劇本，西班牙導演阿莫多瓦2002作品
Hable con Ella 悄悄告訴她

 
 
那天晚上我們終於抵達哈瓦那
從機場前往哈瓦那市區的路上
我們強烈地感覺到這裡的一切都是那麼地不同
首先，每件事物都顯得昏暗
街道、建築都附上一層夜晚的暗沈
影子在窄巷裡一閃即逝
疲倦的流浪狗匆匆穿過馬路....
～摘自溫德斯的Buena Vista Social Club電影隨筆～
這是導演溫德斯眼中的哈瓦那，是Mook主編尤可欣筆下的哈瓦那，相信也是無數到過哈瓦那的旅人們記憶中的哈瓦那。
7/15 下午，計程車駛進哈瓦那市區那一瞬間，我開始懷疑眼前這一切的真實性。
這.... 這就是我殷切期盼了六個多月的陽光音樂感官之旅？？？
所謂的世界遺產，在這個初來乍到的中國女子眼裡，只是個廢墟與貧民窟的綜合體。
濃濃的煤油味，從白天到黑夜，從黑夜到白天，無所不在。
刺鼻的惡臭頻頻從堆滿垃圾的陋巷中傳出，更糟的是，整個哈瓦那城除了幾條重點維護的主要街道外，大半都是陋巷。
由於馬車還是主要交通工具之一，走在大街上不小心踩到馬糞也是常有的事（還好都是乾掉的 ^^）。
東方臉孔在古巴難得一見，特別又是單身女子，自然被當作稀有動物一樣對待，不管走到哪，永遠都是目光的焦點。
一天被搭訕個幾十次甚至上百次，再加上陌生男子好奇的跟蹤、吹口哨、挑釁....
說真的，除非出發前對這個國家的文化背景、社會型態已有一定程度的瞭解，否則肯定會像我一樣，當場頭皮發麻，嚇出一身冷汗。
何況我還是做了好幾個月功課呢，在剛抵達哈瓦那時，真的覺得像惡夢一場。
唉.... 既來之則安之，總不能拔腿就跑吧！
去年在寫大陸遊記時曾經提過，有時候換個approach，換個角度去看待身邊的人事物，心境自然也會跟著轉變（這時就要考驗個人的自我催眠功力了... 哈哈！）
第二天開始，只要對方跟我打招呼：「Hola !」
我也報以微笑：「Hola !」
那些態度和善，勉強可以跟我用英語溝通的當地人，我也樂於與他們閒聊幾句。只是對方若有進一步邀約，或是開始跟我要錢、換東西，我會立刻婉拒並找藉口離開。
那些沿街不斷喊我「Japon !」「Japon !」的人，有時我當耳邊風，有時我會頑皮地轉過身，指指自己，用癟腳的西班牙語大聲疾呼：
「Yo...Soy China! No Japon!」
（我是中國人，不是日本人）
「Don't call me "Japon!" "Japon!", por favor !」
（請別開口閉口叫我日本人）
「No me gusta !!!」
（我不喜歡）
哈哈... 起碼接下來的十幾天，直到回台北，我都過得還算開心！至少現在回想起來，是不後悔大老遠飛過半個地球去聞馬糞啦 ^^
至於那個長得像廢墟的世界遺產嘛，總有她存在的價值。即便是五光十色的紐約、東京、北京、LA... 甚至台北，我相信每個大城市都有著一長串不足為外人道的辛酸史。
就像去過香港，你才發覺：其實台北一點都不擁擠嘛！
去過大陸，你會高聲吶喊：誰說台灣人不守秩序啊！
去過古巴，你終於證實了人在福中不知福是至理名言！
我很珍惜我目前所擁有的一切....
那麼，你呢？
可別跟我說你要去過古巴才能夠回答喔 ^^;
2003-8-20
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《看圖說話》
A Room with a Poor View
2003-7-15 抵達哈瓦那那天在中城區（Centro Habana）臨時找的民宿
男主人Pablo推開落地窗，用西語興奮的介紹：「我家有 view 喔！」
問題是.... 這個view.... 實在是.... >_<

 
 
我很喜歡看圖說故事。
很輕鬆，很真實，彷彿我又回到那個場景重溫舊夢，彷彿螢幕前的你就坐在我身邊。
從來沒想過會寫遊記。
或者說，從沒想過自己也能寫東西。
寫作文一直是我胸口的痛，從小一開始就有這種領悟。
什麼起承轉合，我只能拼拼湊湊，想辦法兜出一篇像樣的文章，勉強交差。
上了大學，寧可解一百題微積分，也不願寫一篇心得報告。
離開學校，以為從此脫離苦海，倒是偶而會在自己的網站上寫些簡短的心情筆記，對象是那群陪著我成長的老朋友，也給未來的自己。
一直到去年八月從大陸回來，公司期刊主編輾轉看到我的奇摩相簿，跑來跟我邀稿。
當時真是受寵若驚：「嗯... 小華... 妳... 確定我可以寫嗎？」
她胸有成竹的說：「我們看了妳的圖說，喜歡妳的文字，別擔心，就用妳一貫看圖說話的方式，每個城市挑幾張照片，簡單描述一下就可以了！」
沒想到我一提筆就欲罷不能，彷彿好幾年沒講話，話匣子一開就停不下來！
短短兩個星期，一口氣寫了18篇。
交稿時，主編看傻了眼，只是一切成定局，也不能不採用，就這樣，在公司期刊上連載了將近一年。
這一年來，常有同事詢問有沒有新作品，我還斬釘截鐵對他們說：「遊記嘛，我是不會再寫了！」
那種文思泉湧欲罷不能的感覺，一輩子那麼一次，也就夠了！
這次古巴見聞，因為詢問度太高，回台灣不到一星期已經講到我喉嚨發炎。只好跟大家說：「我懶得講了，這樣吧！我寫出來，你們有空再自己看囉！」
只不過，還是常覺得不知從何下筆好耶，真是的...
又是那種恨鐵不成剛的感覺啦！
嗯... 什麼？美國遊記？
古巴都有點難產了咧... 呵呵
我還是比較喜歡看圖說話~ ^^
2003-08-17
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《看圖說話》
2003-7-16，攝於哈瓦那中城區（Habana Centro）
哈瓦那歌劇院和Hotel Inglaterra

 
 
Guantanamera, guajira, guantanamera.
Guantanamera, guajira, guantanamera.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma
Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma
Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero,
Para el amigo sincero, que me da su mano franca.
來自 Guantanamo 的姑娘啊
我來自椰子樹生長的地方，是個誠懇的男人
在我死前，我想以詩歌唱出我的心聲
我將種下白玫瑰，給那些對我伸出關懷雙臂的好朋友
不論什麼季節，7月也好，12月也好
～ 節錄自古巴民謠 Guantanamera ～
既然此行的出發點是音樂，咱們換個話題，聊聊熱情奔放振奮人心的古巴音樂吧！
出發前在墨國留學的朋友 Antonio 告訴我，如果喜歡古巴音樂，Santiago de Cuba 絕對值得一遊。
來自荷蘭的Andre在離開Trinidad前，也不斷遊說我：
「The best music is in Santiago. Come with me ! You won't regret it !!!」
可惜我時間有限，不希望把行程排得太緊湊，Santiago 和 Havana 一南一北，搭車來回要32小時，只好忍痛割愛。（嗯... 什麼？可以搭飛機？古巴航空ㄟ... 還是饒了我吧 ^^;）
的確，全古巴最優秀的樂手都聚集在哈瓦那。只是，如果想聽誠懇純粹的音樂，一定要往南走！
我在古巴聽到品質稍微好一點的現場演奏，都在 Trinidad：Casa de la Trova、Casa de la Musica、Ruinas del Teatro Brunet.... 台上歌手唱得認真、樂手默契十足，不隨便間斷的好音樂也讓台下觀眾給予最熱烈的迴響。
反觀大多數哈瓦那的樂團，粗糙的音符，散亂的節拍，隨便演奏一兩首歌就下台要小費、兜售CD，從他們身上完全感受不到音樂人對音樂應有的熱忱。
我想，是遊客寵壞他們的吧？！
2003-8-16
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《延伸聆聽》 Guantanamera (Sample MP3)
比起Buena Vista Social Club專輯所收錄的歌，我想這首歌更為膾炙人口。這是早期古巴民間流傳的詩歌（Trova）之一，詩的作者是古巴詩人 Jose Marti，人稱古巴獨立之父，青少年時期便參與革命運動，長年被放逐美國，最後又偷渡回古巴投身革命運動，1894年在一場對抗西班牙軍隊的戰事中喪生。
這是古巴女歌手 Celia Cruz 演唱的版本，我自己則偏愛 Compay Segundo 在 Calle Salut 專輯裡的現場演唱版本，多了與聽眾的互動，真實不做作，而且即便是現場收音，音準、節拍還是那麼 pinpoint perfect！不愧是國寶級大師！
原本興沖沖計畫抵達哈瓦那後安排一晚去 Buena Vista Social Club 聽現場演唱，甚至期望哪天能在 La Calle Salut 的轉角與那位戴著小白帽的老者不期而遇。在飛往哈瓦那的古巴航空上看了英文版Gramma日報，才知道 Compay Segundo 在7/13與世長辭了！（我出發前一天ㄟ！嗚嗚.... ）
《延伸閱讀》
★世界逍遙遊：消逝的古巴音樂百科Compay Segundo
★啟彬與凱雅的爵士棧：Eddie Palmieri與Charlie Palmieri
《看圖說話》
2003-7-16，攝於哈瓦那舊城區 Plaza de la Catedral 教堂廣場
滿城老樂手，等你的小費喔~ ^^

 
 
這陣子許多朋友把流浪掛在嘴邊
甚至有年輕學子捎信給我
說他不想唸書了，想去流浪
看遊記已經不能滿足他出走的慾望
我開始審慎思考
這什麼勞什子的遊記，該不該繼續寫下去
對我來說，流浪
應該是漫無目的、無預定計畫的旅行
四海漂泊、隨遇而安
而我，只能算是個好奇的旅人
我想看看這世界的另一面，光明的也好，黑暗的也好
我想聽聽其他人的故事，甜蜜的也好，辛酸的也好
每次遠遊，不管是跟團、跟親友自由行、或是獨行
都是經過至少兩個月的詳細規劃
看書、查資料、做筆記、背地圖
所以，我從來沒真正流浪過
也壓根子沒想過要去流浪
一直想逃走倒是真的
想找個地方，安定下來
安靜的看書、聽音樂、種花、散步
不趕時間，做些自己想做的事
我想有個屬於自己的農場
我想在山上放牧
喔 我大概忘了告訴你，旅行很花錢的
我也是出社會後，有了經濟能力
才開始跟著朋友們四處旅行，每年一次或兩次
別看我去過那麼多地方
那也是經年累月累積下來的
等到有一天
你覺得自己夠成熟了，個性夠穩定了
你懂得獨處，也能夠忍受孤寂
再來跟我說，你想去流浪
否則，別輕易說流浪
說流浪太沈重
2003-08-15
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《看圖說話》
2003-7-19，攝於Trinidad，當地人的婚禮
除了熱情奔放的音樂，當初古巴吸引我的另一個原因，不是世界遺產，不是雪茄，不是棒球，而是旅遊書、電影畫冊上的古巴人，一個個笑得那麼自然，眼神中卻透露著說不出的無奈
一心想出走的你，出發點是什麼？
是真的想漫無目的去流浪嗎？
還是，只是想從壓力中逃跑？

 
 
有朋友抱怨這次的古巴遊記跳躍的太厲害，一下寫人，一下寫城市，有點連貫不起來。
對對對... 是應該先把行程動線交代一下，再開始寫旅途見聞才是。
我忘了~ ^^;
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行程摘要
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7/14 台北出發（通過國際換日線）
7/15 下午抵達哈瓦那（開始 City Walk 認識環境）
7/16 Havana（舊城區 + 中城區走透透）
7/17 Cienfuegos（傍晚前往Trinidad）
7/18 Trinidad
7/19 Trinidad （下午回到Havana，參觀The Fortresses的兩座軍事古堡）
7/20 Havana（新城區走透透）
7/21 Vinales（Cubatour一日遊：美金44元含自助午餐）
7/22 Varadero（Cubatour一日遊：美金45元含自助午餐）
7/23 Havana（下午搭機離開，晚上11點回到LA）
7/24 LA - 吃飯、講話、吃飯、講話、吃飯
7/25 LA - 講話、吃飯、講話、吃飯、講話
7/26 LA - 看棒球 Oakland A's @ Anaheim Angels
7/27 凌晨2點搭機回台灣
7/28 中午12點回到台北
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全程旅費
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所有機票及機場稅：NT$ 39060.-
1) Taipei - LA（含稅NTD$13300 國泰航空促銷票）
2) LA - Cancun（含稅USD$505 在Travel.com上訂購）
3) Cancun - Havana（含稅USD$231 因為古巴是共產國家，這段航線爭議性很大，後來是email給多倫多的A-Nash Travel請他們代定的）
其他開銷（食住行育樂 + 紀念品）：NT$ 17640.-
合計：56700.-
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幕後花絮
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此行所有開銷比之前預估少了2000元左右，我想少的應該都是餐飲費，因為古巴食物大部分又乾又冷，讓我有點食不下嚥。有時找不到可口食物，乾脆就以果汁可樂汽水裹腹。不過還是要強力推薦古巴的現打果汁，真是新鮮美味可口又便宜，種類也多~ ^^b
在LA那三天也沒花到什麼錢。住弟弟的宿舍，開他的車，每天跟老朋友吃飯敘舊，大家搶著請客，連看棒球也不讓我出錢（感動得流淚... 嗚嗚）倒是買了雙新布鞋（因為在古巴走太多路，鞋子磨壞了 -_-|||），還買了Bernie Williams 7/15剛上架的 Jazz CD（呵呵... 嚇一跳吧！Bernie Baseball 不只會打棒球，還彈得一手好吉他喔！）
至於我的第一場大聯盟球賽，雖然沒看到運動家的Hudson先發，天使的Erstad腿傷至今仍未痊癒，整場比賽也進行的離離落落，只不過引頸期盼了半年，也算如願以償啦~ ^^
很多朋友問起：「為什麼會想去古巴？」
醞釀很久囉... 詳情請見【同一片星空下】星空下的嘆息 
為什麼一個人去？
嗯... 不蠻各位，都要怪那位沒事把心遺留在愛琴海的聯電工程師啦！
年初就在Anyway旅遊網上徵求旅伴，等了很久很久，終於有兩位旅人前來應徵。其中一位，應該是個有點年紀的大叔，光看他的留言就覺得像嚼檳榔的黑社會老大.... 怕怕.... 剩下的那位後來跟我說，她決定改去希臘（我身邊不少朋友也都取消原訂旅遊計畫，全都改去希臘！）
So I went there.... alone.
I listened.... I observed....
Then I share.
2003-08-13
【樂迷浮生錄】系列 -- 圖文已於 2003 年 10 月 發表於 TVBS 週刊，轉載或引用將涉及版權問題唷 ^^
《延伸聆聽》The Journey Within（GRP Records, 2003/7/15 Release）
洋基隊外野手 Bernie Williams 首張個人古典吉他創作專輯
最後的 bonus track 是由可愛的 Williams kids 合唱的~^^

 
 
哈瓦那城有個很特殊的景觀，不只遊客多，遊民也多。
所謂的遊民，是在街上閒晃無所事事的人，他們主動跟遊客搭訕，提供一些有用無用的資訊，藉機索取小費，美金也好、Peso也好、一罐可樂也好.... 都好！（當然，美金最好！）
來自西班牙的Jorge是個好心的傻子，第一天就送出美金5元和 T-shirt 一件，得獎人是一位古巴男子和一個年輕女孩。
他說，那個女孩一見面就指著他身上的 T-shirt 哭了起來，說她一年365天只能穿同一件衣服，一直很想要一件這樣的 T-shirt。Jorge 於心不忍，便從背包裡掏了一件 T-shirt 給她（嗯 原來「哭」是對付男人最佳武器，全世界通用... 哈哈 ^^）
隔天一早這兩人又在旅館門口等他，整天像橡皮糖一樣黏著他，希望能從他那兒再要到些什麼。上一次當學一次乖，這天不管他們要些什麼，Jorge 都直接拒絕。
來自加拿大的Terry告訴我，他在舊城廣場附近碰到的非裔古巴人更誇張，直接上前來自我介紹：「你好，我是職業乞丐（professional begger），我的專長是說笑話，如果說的好，請別吝嗇你的荷包。」
接下來整整10分鐘搞笑逗趣的表演，果然讓Terry笑得合不攏嘴，二話不說馬上掏錢給他。
其實古巴人民是不可以隨意跟遊客聊天的。如果一個古巴人在街上跟遊客說太多話，基於保護遊客的立場（嗯 應該還有其他不便說明的政治立場 ^^），警察會馬上過來干預，對這個古巴人百般刁難，問話、查ID、甚至移送警局偵辦。
儘管街頭巷尾都有鎮暴警察24小時站崗（所以治安普遍來說還不錯），鋌而走險向遊客要小費、兜售劣質雪茄的人還是不在少數。
許多人看準了旅人們天生菩薩心腸，還會編造出各種戲劇性的悲情故事，讓施主們以為自己是在日行一善普渡眾生，掏錢掏的更爽快。
而我嘛... 因為聽不懂，所以省了很多麻煩。
幾樁稀奇古怪的騙局，我都是回台灣後在 Lonely Planet 討論區上看其他旅人吐苦水，才恍然大悟....
喔 原來當初那人是想呼嚨我唷....
還好沒聽懂.... Oops~ ^^
2003-08-13
【樂迷浮生錄】系列 -- 圖文已於 2003 年 10 月 發表於 TVBS 週刊，轉載或引用將涉及版權問題唷 ^^
《看圖說話》
2003-7-16，攝於哈瓦那古城區的Casa de La Cultura，這是個非營利性質的場所，許多藝術學院的學生和藝術工作者都到這兒練舞，Salsa, Cha-Cha, Rumba, Mambo, ..... 路人們就站在圍牆外欣賞。我也在那兒很陶醉的站了將近兩小時，一直到他們收工為止 ^^
有趣的是，站在我旁邊觀看的古巴人一直跟我說：
「Do you dance? We can dance together !」
不好意思吼，村姑我只跳過土風舞啦
只好微笑搖頭：「Sorry... I don't know how to dance.」